愛爾蘭是哪個國家的愛爾蘭工資一般多少錢

發布者：張龍東 2023-06-14

導讀愛爾蘭■ 凱秀宮位于愛爾蘭的提伯拉里郡，建立在如山丘般的石灰巖石上，被視為愛爾蘭民族悠久歷史的見證。愛爾蘭歷史的回聲撰文、供圖/陳

愛爾蘭

■ 凱秀宮（Rock of Cashel）位于愛爾蘭的提伯拉里郡(County Tipperary)，建立在如山丘般的石灰巖石上，被視為愛爾蘭民族悠久歷史的見證。

愛爾蘭：歷史的回聲

撰文、供圖/陳婷

支持/愛爾蘭旅游局

島國愛爾蘭，曾幾何時，卻是歐洲的宗教文化中心，承載著千年厚重的歷史。那些古老的歷史文化遺址閃爍著古典的光輝，歷經磨難，卻能和周圍的自然景致一起挽留住時光，見證歲月的流逝。

紐格蘭奇：古墓之謎

博因河谷考古墓葬群是歐洲最大、最重要的史前巨石藝術展示地。在博因河谷方圓不到8平方公里的范圍內，一共散布著3座史前巨型石墓和30多處其他史前遺跡。博因河谷在凱爾特神話中經常出現。作為神的居所，它也被3世紀時的羅馬人崇拜。

3座巨墓中，以紐格蘭奇巨墓最為神奇。它始建于公元前3100年左右，直到1699年才被發現。如今它是愛爾蘭最有名的史前遺跡，也是西歐發現的此類墓葬中水平最高、構思最奇特的一個。從外觀看，古樸的紐格蘭奇巨墓不過是一個微微隆起、遍覆青草的圓形大土堆，但其實，它的建造堪稱工程史上的奇跡。覆蓋墓室的石冢大約有20萬噸重，由97塊巨石組成的地基支撐。考古學家考證說，距紐格蘭奇最近的采石場也有3公里路程。而在5000多年前，僅把一塊4噸重的石頭從最近的采石場拖到這里，就需要8個壯勞力花上整整4天的時間，整座巨墓所費人工由此可見一二。

愛爾蘭

■ 世界文化遺產博因河谷考古遺址位于愛爾蘭共和國首都都柏林北50公里處，其中的紐格蘭奇古墓是西歐發現的此類墓葬中水平最高、構思最奇特的一個。

繞過巨大的墓門石，走進墓穴內部，是一條19米長、低矮筆直的石頭甬道，盡頭是一個不規則的圓形石室，約6米高，一次只能容十余人站立。室內有3個壁凹，每個壁凹里有一個大石盆，大概是用來進行某種宗教儀式的。在石室里，考古學家發現了兩具殘骸、至少3名死者的骨灰、7個彈子、4件垂飾、兩串珠子、一片燧石、一個骨制鑿子和一些骨制別針等等。死者是什么人，至今仍不得其解。

12塊豎立的巨石圍繞著紐格蘭奇墓。石頭上刻著許多謎一般的圖案，有螺旋形、菱形、三角形、半同心圓等。對于這些圖案，歷來說法不一，有認為是星象，也有認為是當地地圖。但無論如何，這些石刻都是歐洲史前巨石藝術的杰作。

巨墓設計的最神秘之處是：石室的地面、巨墓的入口與正東方遠山山頂處在同一水平面上。每年冬至早晨，太陽從遠山山頂升起，正好能夠穿過甬道射到石室的地面，給終年黑暗的石室以及安葬在石室里的死者帶來光明。大約15分鐘后，隨著太陽照射角度的變化，石室復歸于黑暗。

為什么修墓者刻意要給終年黑暗的石室每年一刻鐘的光明？為何又只限于一年中白晝最短的這一天？每年冬至，都會有許多游客來到這里，在墓中等待陽光的到來，在靜默中思考這一亙古之謎。

愛爾蘭

■ 每年冬至，太陽從遠山山頂升起，正好能夠穿過甬道射到紐格蘭奇古墓石室的地面，給終年黑暗的石室以及安葬在石室里的死者帶來光明。

斯凱利格·邁克爾島：遺世獨立

斯凱利格·邁克爾修道院位于愛爾蘭西南部12海里外的一座面積僅0.18平方公里的島嶼上，為歐洲現存最古老的修道院之一，是反映基督初期修道院建筑風格的重要歷史遺跡，1996年被聯合國教科文組織列入世界文化遺產。島上地勢險峻，若論造訪的難易程度，應該是世界遺產中極難抵達的一處。而對于各類野生海鳥，這里則是它們棲息的樂園。

因深處大海，斯凱利格·邁克爾島至今人際罕至，幾乎是最原始的狀態。1910年，蕭伯納到此考察后感慨道：“這是一個令人難以相信、甚至令人瘋狂的地方。我告訴你們的是一件完全不屬于我們中任何一個人的任何世界中的事情，它是我們夢想世界的一部分。”

公元7世紀左右，一群修道士為了尋找大天使長邁克爾坐船入海，發現了一片島嶼，他們將其中最大的一座命名為斯凱利格·邁克爾島，并在島上興建修道院；旁邊一座稍小的島，海鳥盤踞，被稱為小斯凱利格島。

愛爾蘭

■ 斯凱利格·邁克爾島上的房屋形如蜂窩，沒有絲毫修飾痕跡，沿凹凸不平的巖面而建，房屋側墻或者上方開有小洞以采光。

上大島后有簡易鋪就的石頭路，應該是1000多年前隱修于此的修道士們建造的。要抵達建于公元7世紀的修道院遺址，則要沿著680級石階爬上200多米的高度。中間一段路很陡峭，幾乎沒有為了減緩坡度而人造的拐彎，順著山勢徑直上去，對有恐高癥的人來講還是較有難度的。

島上房屋形如蜂窩，沒有絲毫修飾痕跡，沿凹凸不平的巖面而建，房屋側墻或者上方開個小洞以采光。從出土文物和菜地遺跡略可了解當時修道士們在海島上的艱辛生活。可以想見，當時要花費多少時間和人力來修建房屋，而且島上泥土稀少，連種糧食蔬菜都成問題。

如果不是那些刻有十字架的石頭，誰會知道這里曾經是修道院？海天一色，與世隔絕，當年的修道士在此晨祈暮禱，一心向修。只是不知何時、何種緣由，他們離開這個完美的清修之地，尋找更接近上帝的修行之所。

愛爾蘭

■ 要抵達建于公元7世紀的修道院遺址，則須沿著680級石階爬上200多米的高度。這些簡易鋪就的石頭路，應該是1000多年前隱修于此的修道士們建造的。

凱秀宮：巨巖上的古堡

凱秀宮所在的提伯拉里郡(County Tipperary)一帶遍布古跡，在平坦連綿的田間兀然矗立著一座石灰巖石上的孤堡，名副其實的“Rock of Cashel”，這是愛爾蘭最值得參觀的經典古堡之一。當地的民間傳說中，這山丘般的巨石是古代國王向巨石所代表的自然神力進貢的地方，圣徒帕特里克（St. Patrick）將撒旦從山里的洞穴中驅逐出去時，這塊巖石便飛落在了Cashel地區，因此成為芒斯特（Munster）王朝歷代國王們的石座（traditional seat）所在地。像這樣半是歷史、半是神話的愛爾蘭傳說很多，巨石來歷不明，但教堂和高塔的的確確是諾曼人入侵的產物。

愛爾蘭

■ 日耳曼風格的凱秀宮建于1011年。18世紀末凱秀地區的大主教把教堂屋頂移除，此地才成為歷史遺跡。

凱秀（Cashel）與愛爾蘭的守護神圣徒帕特里克有著特別的淵源。5世紀時圣徒帕特里克帶著《圣經》和福音，帶著寬恕和仁愛來到愛爾蘭，此時的愛爾蘭是個充滿暴力、野蠻和殘忍的異教國家，甚至還有人祭。相傳圣帕特里克在凱秀摘下一枚三葉草，這是愛爾蘭隨處可見的植物，來比喻基督教著名的“三位一體”理論，即“父是神，子是神，圣靈是神，卻非三神，乃是一神”。他歷經磨難，向愛爾蘭人傳播福音，福音所到之地，刀劍殘殺被圣經、學校和識字課“和平演變”，野蠻迷信被文明和教育“改造更新”，圣徒把一生的關愛傾注于這個綠色島國，受他的感召，更多的傳教士跟隨他的足跡來到愛爾蘭。

愛爾蘭

■ 相傳愛爾蘭的守護神圣徒帕特里克曾在凱秀摘下一枚三葉草，來比喻基督教著名的“三位一體”理論，即“父是神，子是神，圣靈是神，卻非三神，乃是一神”。

5世紀凱秀的芒斯特國王也在圣帕特里克感召下皈依天主教。到了1011年，國王布里恩（MuirchertachUa Briain）把名義上屬于國王的巨石獻給教會，為此雷根斯堡主教（Abbot of Regensburg）曾派手下工匠前往凱秀幫助國王建造禮拜堂，就有了眼前這日耳曼風格的建筑遺址。

走進這座獨特的中世紀建筑，細看禮拜堂的細部石刻，異教風格的古老人面與獸類形象間混雜著凱爾經（Book of Kells）風格的繁復裝飾。凱秀大教堂在13～17世紀逐漸建成，是小型的拉丁十字結構，沒有回廊。展廳里有少量凱秀宮存留的文物，據說都是凱爾特藝術的卓越藏品。

愛爾蘭

■ 凱秀宮內部的石刻：異教風格的古老人面與獸類形象以及凱爾特風格的繁復裝飾。

展廳的墻上掛著伊麗莎白二世女王的親筆簽名。愛爾蘭與英國的關系真的很微妙，這個在歷史上曾經統治愛爾蘭七百年的國家深深地影響著愛爾蘭的一切。早年間從英國引入的很多東西，比如田野間田壟的形狀和石質圍欄，如今在英國已經消失，卻依然可以在愛爾蘭的鄉村找到。就是這樣兩座島嶼，隔海相鄰，交往歷史超過千年，曾經屬于一個國家，卻在近代彼此輕視或仇視。歷史上，英國曾經以絕對的武力控制愛爾蘭，然而當代，愛爾蘭卻以少量的暴力組織，讓這個昔日帝國生活在恐懼之中。英國與愛爾蘭談不上“同文同種”。愛爾蘭人有自己的凱爾特文化，信奉天主教，英國人則信奉英格蘭圣公會。即使是語言，英語雖然也是愛爾蘭的官方語言，屬于日耳曼語系，但是在19世紀中期之前，蓋爾語（Gaeilge）才是愛爾蘭人的母語，屬于凱爾特語系。

讓兩國結下深怨的事件是1845～1849年的那場大饑荒，愛爾蘭人口銳減四百多萬，當時的英國政府卻依然堅持愛爾蘭把糧食出口給英國本土，這無異于一場人禍。以至于后來的一百多年間，在英愛關系中，愛蘭人有種很強烈的“受害者”情結。如今，在歷史恩怨和現實利益交織下，兩個國家已經成為彼此最重要的貿易伙伴。看著山下風景如畫的田園鄉村，羊兒如珍珠點綴在綠色的大地上，斗轉星移，恩怨情仇是會隨著時間慢慢改變的，唯一不變的應該是那代表幸運的三葉草——愛爾蘭的象征。

愛爾蘭

■ 穿著民族服裝與戴著頭飾的愛爾蘭少女。

圣凱文教堂：宗教圣地

威克洛郡（The Wicklow），滿眼是連綿起伏的山脈，山谷蒼翠欲滴，一千五百年前，這里的深山翠谷被少數堅定地獻身宗教的基督徒視為隱修之地，他們離開社會到荒涼得讓人生畏的文明邊緣地帶。話說公元5世紀，基督教傳入愛爾蘭，由于遠離歐洲大陸，這里沒有經受那場摧毀羅馬帝國戰爭的侵擾，一直是一個與外界隔絕的基督教學習中心。6～11世紀，當歐洲大陸還處于黑暗的中世紀，愛爾蘭教士已經建立了眾多的宗教學習中心。公元6世紀出現了一位名叫凱文（Kevin）的修道士，他師從三位圣者，還在孩提時就決定獻身給宗教事業。年輕時在威克洛郡名叫格蘭達洛（Glendalough）的深谷中覓得修行之處，竟然是一處樹洞。或許覺得此地頗有“仙氣”，圣凱文率領一些修道士重返格蘭達洛，根據神諭，在兩條清澈的河流交匯處建起了格蘭達洛修道院（也稱作“圣凱文修道院”）。570年圣凱文成為修道院院長，信徒們紛至沓來，據愛爾蘭史料記載，在圣凱文去世（公元618年）后的六百年間，格蘭達洛修道院一直是遠近聞名的宗教中心。12世紀，愛爾蘭宗教歷史上另一位重要人物圣勞倫斯（St Laurence O&39;Toole）曾在格蘭達洛修行，并成為修道院院長，直到1162年擔任都柏林紅衣主教，之后還經常回來拜祭圣凱文的陵墓。

愛爾蘭

■ 圣凱文修道院位于愛爾蘭首都都柏林附近的威克洛山區，建于10世紀。傳說修道院創始人凱文當年身穿動物皮毛，吃附近找到的麻和藥草，睡在山洞中的石板上，時而站在冰冷的湖水中吟誦圣歌。

深灰色石頭壘砌的簡陋房屋是隱士們清苦生活的最好寫照。早期愛爾蘭建筑都是木結構的，保存下來的很少，10～12世紀才普遍出現石頭建筑，教堂數量雖多，但早期石教堂最好的例子便是眼前的圣凱文教堂。但是戰火依然沒有放過這密林深谷中的修道院，1398年此地被英國軍隊摧毀，目前僅存一些建于10～12世紀間的建筑殘垣。陽光從一座已經沒有了屋頂的建筑上方打到地面的石碑上，那里原本是圣殿，1170年成為牧師房（Priest&39;s House），用來安葬當地牧師。

多少個世紀以來，這里是愛爾蘭宗教人士心目中的圣地，地位比較高的修道士包括主教都埋在這里。建筑的四周全部被墓地環繞，我注意到墓碑上端多豎立著刻有銘文的精美十字架，原來愛爾蘭保存下來的紀念碑不是教堂而是環形十字架雕刻。矗立在金字塔形或圓錐形底座上的墓碑，十字架和底座表面都刻有裝飾浮雕和有號角螺旋紋的嵌板，風格簡練而獨特，這種宗教石雕是愛爾蘭藝術在5～10世紀的突出成就之一。

無論從哪個方向，都可以望見那座建于10世紀前后的33米高的圓塔（Round Tower），既是鐘樓，也是修道士避難所，建于9世紀晚期到12世紀晚期。雖然在1876年圓塔頂部用原有的磚重新砌了一下，但能夠完好保留千年也是一個奇跡了。今天，隱士們都已作古，徜徉在長滿青草的墓地間，看著它們在風雨中漸漸殘缺，那些曾經的真實，在歲月中成謎，卻依然可以在其中嗅到代表著忠誠信仰的中世紀氣息。

愛爾蘭

■ 33米高的圓塔是圣凱文修道院的標志。

莫赫懸崖

愛爾蘭的海岸線超過1448公里，西面環繞著壯麗的大西洋，東面則是愛爾蘭海。這里的大海不比別處，海岸邊布滿陡峭懸巖和礁石，透明而冰涼的海濤洶涌拍擊著巖石，如此的壯闊和蒼涼，讓人想起了《勇敢的心》。愛爾蘭的大海，有種可以激發導演和演員靈感的魔力，難怪許多光影傳奇在這里誕生，除了《勇敢的心》，還有《新基督山伯爵》《拯救大兵瑞恩》《亞瑟王》和《哈利·波特》等等，旖旎的風景足夠滿足各種類型電影的取景需要。

在眾多懸崖中，有著歐洲最高懸崖之稱的莫赫懸崖（Cliffs of Moher）最具代表性。這個在歐洲以奇險聞名的懸崖，沿著克萊爾郡（County Clare）海岸綿延8公里，細長的末端保持著同一陡峭的姿態在大西洋中隱現，安寧秀麗，卻也蘊藏著堅韌的力量。站在一百多米高的黑色懸崖之上，仿佛站在巨人的肩膀上。在陰沉潮濕的天氣里，崖頂青草萋萋，耳邊除了風聲，還有周而復始的浪花擊打懸崖的聲音。

莫赫懸崖也是愛爾蘭最重要的海鳥棲息地，每年有超過30000只海鳥在那里繁殖后代，頑強地在風云交會的大西洋、驚濤拍壁的莫赫懸崖的峭壁間飛翔，同樣頑強的應該還有愛爾蘭的漁民吧。

聳立在莫赫懸崖靠近最高點的岬角之上的奧布瑞恩塔，一身歲月風霜，多個世紀以來，這座圓柱形古堡像一個頹然的騎士守護著莫赫懸崖。如果伴之以琮琮豎琴樂聲，千年滄桑、萬古柔情，便傾瀉在我們的靈魂深處……

愛爾蘭